十年前，H&M还与Zara母公司Inditex旗鼓相当，两家公司在全球快时尚市场风头正盛。彼时，优衣库母公司迅销集团的收入规模只有它们的六成左右。
十年后，Inditex进一步拉开差距。迅销集团最新财报显示，2026财年收入3.96万亿日元（约合人民币1675亿元），已经高出分析师对H&M同期全年收入的预测值约12%。
也就是说，优衣库在2026财年反超H&M，几乎已无悬念。
曾经的全球第二，为什么掉队？卖基本款的优衣库，又是怎么追上来的？
H&M私有化猜测升温
近日，H&M集团发布2026财年第三季度财报。
今年6月至8月，集团实现销售额571.89亿瑞典克朗（约合人民币384.3亿元），按当地货币计算同比增长1%；营业利润同比增长23%，达到60.37亿瑞典克朗（约合人民币40.6亿元），单季营业利润率升至10.6%。
利润率回升，说明H&M近两年的降本增效开始奏效。
但资本市场更关心的仍是增长。财报发布后，H&M股价开盘一度下跌约3%。
2024年1月，丹尼尔·埃尔韦尔（Daniel Ervér）接任H&M首席执行官，任务是改善盈利、重振品牌。两年多来，他让利润率逐步回升，却还没有让销售重新提速。
从埃尔韦尔上任前的2023财年至今，H&M营业利润率由6.2%逐步升至8%以上；同期销售却未见明显起色，2024年和2025年按当地货币计算仅增长1%和2%，2026财年前三季度则与上年持平。
上海淮海中路“H&M风格之邸”（House of H&M）
截至今年8月底，H&M集团在全球共有4023家门店，比一年前减少95家。
就在H&M继续寻找出路之际，创始家族的动作却耐人寻味。
据路透社报道，截至9月23日，H&M股价较2015年高点已下跌超过50%，佩尔森（Persson）家族却在持续买入。
监管文件显示，佩尔森家族旗下投资公司Ramsbury Invest今年以来已买入3680万股H&M股票。佩尔森家族及关联方的持股比例，从2021年初的49.5%升至今年8月底的逾68%。
五年多来不断增持，究竟只是看好公司，还是为退市铺路？
瑞典股东协会首席法律官斯韦雷·林顿（Sverre Linton）倾向于后一种解释。他认为，家族很可能正在逐步买下公司，并将这一过程形容为“瑞典最缓慢的收购”。
瑞典基金公司Cicero Fonder投资组合经理彼得·马格努松（Peter Magnusson）也预计H&M会走向私有化。在他看来，家族或许希望摆脱资本市场的压力，为长期战略争取空间。
Ramsbury Invest拒绝评论私有化计划，仅表示家族看好公司，一直长期持有并逐步增持。
按照瑞典相关规定，持股比例达到90%后，大股东才可以强制收购剩余股份。佩尔森家族距离这一门槛仍有距离，但持续多年的增持，已经让私有化成为一个无法回避的话题。
优衣库“渐入佳境”
相比之下，优衣库找到了新的突破口。
10月8日，迅销集团发布2026财年财报，全年销售额3.96万亿日元（约合人民币1675亿元），同比增长16.6%，录得自2023年以来最大的销售增幅；净利润增长约25%至5425亿日元（约合人民币229亿元），连续第五年创下新高。
其中，海外优衣库收入达到2.41万亿日元（约合人民币1019.4亿元），同比增长26%，首次贡献集团六成以上收入。
中国大陆市场也出现企稳迹象。按当地货币计算，2025财年优衣库中国大陆收入下降约4%、事业利润下降约10%；2026财年则分别增长约3%和18%，利润率也有所改善。
与此同时，其门店数量从2024财年末的926家减至2026财年末的851家。这意味着，此轮回暖更多来自经营效率和单店质量的提升，而非门店扩张。
优衣库门店儿童专区
相比中国市场的恢复性增长，欧美为优衣库带来了更为突出的新增量。2026财年，北美与欧洲市场的合计收入首次超过大中华区。
随着业务扩大，优衣库正进入英国利兹、荷兰乌得勒支等城市，并向更多美国购物中心拓展。
这些变化，让迅销集团有望改写与H&M之间的座次。
据彭博社报道，分析师预计，截至今年11月底的2026财年，H&M集团销售额约为2227亿瑞典克朗（约合人民币1496.5亿元）。迅销集团已公布的全年销售额比这一预测值高出约12%。
如果H&M最终业绩与预测相近，按照设计、生产和零售一体化的大众服装集团口径，迅销将由此超过H&M，升至全球第二，仅次于Zara母公司Inditex。
这一排名不包括SHEIN等线上平台、TJ Maxx等折扣零售商，也不包括运动品牌和奢侈品集团。
以两家公司最新完整财年的实际销售额折算，迅销集团只有Inditex的56%左右。
联商网测算，如果Inditex未来保持3.2%至5%的年均增长，迅销集团要在2033年前后追上，未来七年的年均增速需要达到12%至14%；即便将时间推迟到2035年，也要保持10%至12%的增长。
迅销集团预计2027财年销售额增长12.3%，恰好落在上述中期情景之内。真正的难点，不是某一年跑得更快，而是能否把这样的速度维持多年。
优衣库创始人柳井正并不打算止步于此。
他在业绩说明会上重申了成为全球第一的长期目标，并将东南亚、印度和澳大利亚视为下一阶段的增长重点。谈及追赶Inditex，他强调要发挥自身优势，让优衣库成为全球消费者选购日常服装时首先想到的品牌。
快时尚三巨头“渐行渐远”
同样拥有全球供应链和数千家门店，三家公司为什么走向了不同方向？
Inditex的变化最为典型。
2018财年末，Inditex在全球拥有7490家门店。到2026财年上半年末，门店减至5444家，降幅超过四分之一；同期销售面积却只缩减了4.8%。
这并非简单收缩，而是一次网络重整：集团将资源从小型、低效门店转向更大的核心门店，并通过迁址、扩建和翻新提升单店产出。仅2026财年上半年，相关调整就覆盖51个市场。
门店做“减法”，商品和品牌却在做“加法”。
玛尔塔·奥尔特加（Marta Ortega）2022年出任集团董事长后，Zara加快提升产品质感和品牌形象，改造伦敦邦德街、上海淮海中路等核心门店，并加强与时尚人物合作。
与此同时，Lefties承接更注重价格的消费需求，其他子品牌则覆盖不同年龄和生活场景。
eToro市场分析师哈维尔·莫利纳（Javier Molina）认为，Inditex正从一家强调高速增长的企业，转向“增长适度、利润率稳健、现金创造能力突出”的高质量价值型公司。
优衣库走的是另一条路。
尽管经常被列入“快时尚三巨头”，它却没有依靠更多款式刺激购买。早在1991年，当优衣库只有23家门店时，柳井正便提出，要把它做成“服装界的麦当劳”：商品菜单有限，集中销售少数畅销款，供应链则快速响应需求。
据《金融时报》报道，优衣库每年约推出800个新设计，一款T恤可以卖出约100万件，而快时尚企业同类单款通常不到10万件。
优衣库姊妹品牌GU 共享集团层面的供应链资源
为了把销量转化为成本和品质优势，优衣库一度将合作生产商从300家缩减至50家。供应商获得稳定的大额订单后，也更愿意投入设备、改进工艺。
优衣库还把竞争从款式延伸到面料。2000年，柳井正主动拜访日本化工与材料巨头东丽。双方测试1万个样品后，开发出HEATTECH面料。自2003年以来，相关产品累计售出15亿件。AIRism和轻型羽绒等系列，也建立在类似的长期研发之上。
因此，优衣库向海外复制的并不只是一批基本款，而是一套由大单量、稳定供应商和功能面料共同支撑的产品体系。
H&M并非没有改变。如前文所述，它持续关闭低效门店、压缩库存和控制费用。2025年，公司又缩短设计与采购的决策链条，加强趋势分析并加快供应链反应；在品牌端，则与格伦·马滕斯（Glenn Martens）合作，并时隔七年重返伦敦时装周。
问题在于，这些动作尚未汇成清晰的方向。
写在最后
如今，Zara向上，优衣库向外，H&M则仍在寻找新的位置。
对优衣库而言，超过H&M是一座里程碑，但距离全球第一仍有相当长的路。Inditex在规模、盈利能力和品牌组合上，依然保持着明显优势。
对H&M而言，即使私有化最终成为现实，也只是为转型争取更多时间。资本市场的压力可以暂时摆脱，消费者为什么选择H&M，却仍要由品牌自己回答。
消费者未必关心一家企业关了多少店、库存周转快了多少，最后在意的还是：店里有没有自己愿意买的衣服。
