过去几年，露营、徒步、Citywalk等消费趋势兴起，“轻户外”快速走红，冲锋衣也从专业装备变成大众消费品。
在这一轮户外热潮中，一批国产品牌迅速崛起。2012年，“70后”安徽籍夫妇刘振与花敬玲在北京创立伯希和品牌，凭借“始祖鸟平替”的标签，伯希和成为其中增长最快的玩家之一。
近日，伯希和在港交所更新了招股书。
2022年营收3.78亿，2025年直接飙到27.93亿，年复合增长率94.7%。每年近乎翻倍增长。
改名，真就能改命？
2012年，“70后”安徽籍夫妇刘振与花敬玲在北京创立伯希和品牌。夫妇两人早年通过北京大兴的服装加工与批发生意起家，后凭借对互联网流量的敏锐嗅觉，从电商渠道带领伯希和快速破圈。
在伯希和天猫旗舰店，按销量排序，排在第一的是伯希和经典2.0三合一冲锋衣，已售20万+件，其次是小森林山系列防晒衣，已售4万+件。二者平台补贴后的价格分别为429元与289元。
从财务数据来看，2023至2025年，奔赴自然营收从9.08亿元暴涨至27.93亿元，三年营收增幅超200%。其中，主品牌伯希和占大头，占比达99.5%。
这期间，伯希和在线上流量、线下渠道两端都有密集投入。
据了解，2023—2025年这三年，伯希和品牌线下门店进入爆发式拓店周期，2023年末全国门店仅77家，到2025年末门店数量骤增至230家。
近年来，伯希和一直在寻求上市，招股书显示，在2023、2024年，伯希和先后完成A、B轮融资，股东阵容包含启明创投、多地国资企业等等。
而前不久，伯希和更名为奔赴自然户外运动集团股份有限公司（简称“奔赴自然”）。
为何突然改名？据悉，此前伯希和与法国探险家保罗·伯希和（Paul Pelliot）撞名，引发舆论争议。
在网传一篇伯希和早年微信公众号文章中，品牌故事曾被这样描述：“1991年，为了纪念并传承其（保罗·伯希和）伟大的户外探险精神而创立了伯希和品牌。”这让很多消费者误以为，它是一个法国品牌。
但该人物曾以500两银子的代价从莫高窟带走大量敦煌文物，一直存在不小的争议，可以说自带负面舆情。
事实上，这并非该公司第一次改名。天眼查App显示，它曾有过三个曾用名，但不论怎么改，曾用名无一例外都包含主品牌名称“伯希和”三个字。
在社交平台，不少关于伯希和产品讨论的热帖评论中，时不时就会出现因为品牌名字而不买伯希和产品的消费者。
那么，改名，真就能改命吗？
时间不多了
国产户外品牌近两年林立，即便去年拿到了近30亿元的收入，伯希和也不是业绩最突出的那一个。然而它依旧能凭借资本的支持去冲击IPO。
2025年3月，腾讯以3亿元收购伯希和10.7%的股份，IPO前成为第一大机构股东。在此之前，启明创投、创新工场、金沙江创投等一线机构也已入局。而资本的逐利性，让伯希和签下对赌协议，要求其在2028年前完成上市兑现。
但是，光有钱、有增长、有流量，可能都不够。
除了舆论，招股书里还有暗雷。伯希和的销售及分销费用，从2023年2.77亿元一路飙升至2025年10.59亿元。作为对比，品牌的研发费用仅为7400万元，不到销售费用的十分之一。
与此同时，库存压力也在上升。2023年—2025年，伯希和存货金额分别为2.38亿元、5.41亿元和8.7亿元；存货周转天数则从189天增长至264天。
对于服饰企业而言，这是一组值得警惕的数据。
此外，最近几年，欧洲户外品牌陆陆续续的正在集体改姓。狼爪→安踏，猛犸象→中国资本，再往前看，萨洛蒙、Peak Performance→亚玛芬→安踏，火柴棍→李宁资本。
对普通消费者简单来说，一件来自欧洲的冲锋衣，不需要解释太多，就容易让消费者联想到专业和贵。除了萨洛蒙，猛犸象这类知名品牌，在专业户外市场全球知名La Sportiva、SCARPA、Deuter、LOWA、Salewa、Dynafit。
户外品牌被资本接手，背后大多是同一种想象，复制始祖鸟的增长模式，让原本小众户外品牌，也能进入全球化高端消费市场。
事实就比如猛犸象这类欧洲品牌都很难简单复制成始祖鸟，一方面始祖鸟是一个历史不算长的创业型公司，没有历史包袱更容易具有重新定义和创新能力。
面对国内外户外品牌的冲击，伯希和的处境越发困难。
从伯希和到奔赴自然，公司的名称变了，业绩曲线变了。但品牌真正的核心困局仍然在：过度依赖营销驱动，专业能力薄弱，品牌的文化资产尚未形成护城河，投资界质疑创始团队是否只想套现。
如今想要冲击IPO，港交所更关注的除了上市前的营收，还有未来十年甚至二十年的可持续营收能力。它们并不想要一个只能昙花一现、大部分时间在走下坡路的低位横盘股。
而对于伯希和而言，更现实的压力来自时间。若伯希和未在2028年前完成港交所上市，已终止的对赌权利将自动恢复。
伯希和现在不是没有机会，但它要从“增长故事”切到“经营证明”。
