在全球奢侈品行业好不容易盼来一丝回暖信号的2026年初，复朗集团（Lanvin Group）交出的2025年成绩单却让人倒吸一口凉气。
这份年初公布的全年未经审计财报，像一面冷冰冰的镜子，把这家手握Lanvin、Wolford、Sergio Rossi和St. John等多张王牌的中国本土时尚上市集团，在行业寒冬和内部重整双重夹击下的真实处境照得清清楚楚。
先来看一个最扎眼的数字：剔除掉已经被摆上货架并顺利卖出的Caruso之后，复朗集团去年总营收同比断崖式下滑了近两成，最终勉强维持在2.405亿欧元。这还只是营收层面的缩水，背后的经营困境和盈利压力，恐怕远比账面数字来得沉重。
经历了创意总监走马灯一样换来换去、品牌定位摇摆不定、战略方向反复调整的动荡岁月，一个问题变得越来越尖锐——到底是谁，几乎把这个拥有137年历史的巴黎最古老时装屋拖垮了？
停不下来的旋转门
其实不用翻太旧的档案，Lanvin曾经站到过的高度，至今看起来依然惊人。在「小胖子」Alber Elbaz执掌设计的黄金年代，Lanvin仅在2012年就单枪匹马创下了大约2.35亿欧元的年营收巅峰，营业利润率更是达到两位数。
那时的Lanvin，不需要依靠任何资本集团的庇护，仅仅靠一套辨识度极高的廓形语言，就能稳稳占据巴黎式优雅的话语权。
而到了今天，讽刺感达到了顶点。整个复朗集团旗下包括Lanvin、Wolford、St. John、Sergio Rossi四大品牌的全部营收加在一起，居然跌到了只剩下2.405亿欧元。四个品牌捆成一团，竟然没能打赢一个巅峰时期的Lanvin，这是多么荒诞的「规模效应」？
所谓的多品牌豪华矩阵，非但没有擦出「1+1>2」的协同火花，反而让一家百年时装屋，在资本拼盘和战略悬浮中被磨掉了最后一点光泽。正如业内分析指出的那样，复朗集团一直缺乏任何一个能充当「发动机」的超级品牌。Lanvin不仅没能扛起「塔尖效应」的职责，反而沦为了整个集团的拖油瓶。
说到底，Lanvin最怕的不是卖不动货，而是连自己是谁都搞不清楚。Alber Elbaz在2015年被迫出走后，这个品牌的创意灵魂就开始了漫长的流浪。从Bouchra Jarrar到Bruno Sialelli，再到Peter Copping，设计风格频繁换挡，让老客户摸不着头脑，也没能精准抓住新一代年轻消费者。
令人瞠目的是，Lanvin曾一度试图借力「嘻哈文化」冲抵潮流，甚至在2023年找来饶舌歌手Future出任Lanvin Lab系列首位创意总监，试图在「前卫街头风」的战场上与各路潮牌肉搏。但Lanvin的基因里，本就没有街头二字可言。
当品牌一边忙着用廓形和丝缎致敬极致优雅，一边又急匆匆地扑进潮牌的无底洞时，消费者记住的只会是混乱与讨好，而非笃定与稀有。这种定位的快速漂移，在陈旧的服装商品线和批发渠道萎缩的现实面前，简直是雪上加霜。
而更让人心寒的是幕后的权力博弈。在王效兰女士掌权的年代，她因为不愿意追加对品牌的投资，直接导致Alber Elbaz与她分道扬镳，也让Lanvin错失了在配饰品类和线下扩张上的大好机会。到了2018年，复星国际接手之后，表面上带去了充裕的资金，实际上却把Lanvin推入了一场没完没了的高层换人游戏。
从Jean-Philippe Hecquet到Joann Cheng，从Eric Chan到Andy Lew，再到如今新上任的Barbara Werschine，管理层像走马灯一样转了一圈又一圈，几乎每一次权力更迭，都伴随着一场不了了之的战略转向。在奢侈品行业，混乱的高管层几乎就等于品牌溃败的代名词，Lanvin近十年的挣扎，恰恰就是这一逻辑的有力证明。
本土的寒冬，外资的错位
曾有很长一段时间，复朗集团以及它的幕后金主复星国际，都将「中国故事」视为Lanvin绝地反击的救命稻草。在疫情前的高光里，Lanvin甚至喊出过「三年内将在中国开出最多门店」的豪言。
借助张小斐春晚带货的中国式热度、复星地标性建筑中的大秀、一路铺开的旗舰店，Lanvin一度给业界留下了一副志在必得的印象。
然而最讽刺的莫过于，当2025年全球奢侈品集体过冬时，Lanvin在中国市场交出的答卷竟是全线暴跌42%。
在LV、爱马仕和香奈儿们眼中，中国客群从未消失，他们只是把预算留给了那些辨识度清晰、产品经得起推敲的奢侈品尖子生。
Lanvin在中国市场的骤然失速，恰恰反证了它在品牌认知和产品竞争力上，已经逐渐掉出了第一梯队。中国消费者从盲目崇拜品牌转向理性审视价值，这种集体变化对Lanvin这类长期摇摆不定的品牌来说，无疑是致命一击。
追根溯源，今天摆在台面上的所有惨淡数据，本质上都指向了复朗集团的「原罪」——它不是靠品牌滋养生长出来的多品牌集团，而是一个靠拼盘堆砌而成的伪多品牌集团。
对比一下LVMH，有LV和Dior两艘航母坐镇，牢牢掌控着全球奢侈品话语权；开云集团也有Gucci带动上下攻势的经典打法。而复朗从一开始走的，就是一条靠收购、拼凑不同地域和品类的商标来填充资产篮子的「财务型整合」路径。
复星在2021年甚至将集团从「复星时尚」更名为「Lanvin Group」，这一动作表面上是将Lanvin推上C位，实质上更像是意图用Lanvin的顶奢名头覆盖住整个集团在其他品牌上乏善可陈的运营能力。
结果呢？旗下的Wolford、St. John、Sergio Rossi各自挣扎，核心业务之间不仅没能形成合力，反而在品牌定位和客群层次上出现了严重的重叠甚至内耗。
从这个角度看，Lanvin之所以积重难返，背后最大的推手恰恰是复朗集团本身——一个用资本故事忽悠投资者，却迟迟无法解决品牌最根本运营问题的集团。
当一个百年高定老字号沦为资产泡沫中的一枚砝码，管理团队不是在审视面料与剪裁，而是在KPI压力和财报季的凝视下疲于奔命时，品牌走向溃败不过是时间问题。
新CEO的极限救场
毫无疑问，在爱马仕皮具部门做过高管，也有麦肯锡的战略咨询背景，还在Eric Bompard完成了品牌现代化与财务表现的双重优化的Barbara Werschine比前面几任CEO更懂得奢侈品如何铸就壁垒。
但这些，都还只是理论上的加分项。现在摆在她面前的Lanvin，已经不是一个需要微调、精修一下就能救回来的品牌，而是一台千疮百孔、几乎得推倒重来的机器。所谓复兴，绝不是靠一两次重组，或者艺术总监Peter Copping办几场口碑不错但卖不动的时装秀就能扭转的。
Lanvin 2026秋冬系列确实收获了一些业内好评，Copping也在克制地用档案里的经典元素，试图唤回品牌骨子里的工艺质感。
可是，如果在批发渠道的重塑、直营门店的业绩修复，以及大中华区这场危机化解这几个关键战场上不能真正打开局面，那就算在戛纳红毯上造出再美的造型，终究也只是漂浮着的幻象罢了。
拖垮Lanvin的，从来不是某一位CEO、某一季平平无奇的设计，也不是某个市场暂时的需求波动。真正把Lanvin推下悬崖的，是那种隐藏在繁荣童话背后的贪婪与短视——那种笃信「商标数量就等于集团实力」的迷之逻辑。
现在，留给Barbara Werschine的时间已经不多。Lanvin这个名字的价值还没有完全干涸，但要想从当前的泥潭里挣脱出来，光靠纸面上再聪明的方案远远不够。它需要的，是一场从品牌灵魂出发的、不计代价的、拼尽全力往前跑的重建。
