Heidi ONeill要等到9月才正式坐进温哥华的办公室，但她要接手的局面，已经在6月4日的业绩会上摊开了：

收入还在涨，但营业利润率大幅下滑，北美客流流失；公司刚跟创始人打完董事会席位争夺战，一些没能解决的问题被留在桌上。

这不是lululemon熟悉的节奏。过去很多年，消费者愿意为它的面料、剪裁和代表的生活方式买单，投资人也愿意给它更高估值，因为这里有更贵的瑜伽裤、更高的坪效和稳定的全价销售。

现在，故事换了方向。

公司把全年收入指引下调至110至111.5亿美元（约合人民币745至755亿元），相当于同比持平到下降1%；公司预计2026财年EPS为10.95至11.15美元（约合人民币74至75元），低于2025财年的13.26美元（约合人民币90元），和此前的指引的12.10至12.30美元相比（约合人民币82至83元），也明显下调。

财报发布后，lululemon盘后股价下跌逾11%。

收入在涨，利润承压

6月4日美股盘后，lululemon公布了上述季度成绩单：第一季度收入增长4%至25亿美元（约合人民币169亿元），表面看起来没有失速；但大本营北美市场收入下降3%（按固定汇率下降4%），北美同店销售下降6%。

利润端不太好看，毛利率从去年同期的58.3%降至54.2%，下滑了410个基点，关税对毛利率造成280个基点的负面影响、企业效率措施抵消了100个基点、折扣增加又带来40个基点压力，营业利润率从18.5%骤降到11.2%；每股收益从去年的2.60美元（约合人民币17.6元）降到1.69美元（约合人民币11.44元）。

临时联席CEO、CFO Meghan Frank对问题的描述很具体：过去6-7周，公司的客流和转化率出现了下滑，她把原因归结到两点，一是负面舆论在媒体和社交渠道上爆发，二是并非所有新品都达到了公司预期。

换句话说，一些消费者不来了，来了也没买那么多。

北美大本营在降温，还好中国和国际市场撑住了增长。第一季度，中国大陆收入增长30%（固定汇率增长23%），同店销售增长13%，春节错期贡献了8个百分点。同期，其他国际市场收入增长13%（按固定汇率增长9%）。

这就是Heidi ONeill即将接手的局面。

4月22日，lululemon宣布任命她为新CEO，将在2026年9月8日正式上任。lululemon现在最缺的不是一个只会砍成本的CEO，需要一个能重新组织产品、品牌、渠道和消费者情绪的人。ONeill的履历几乎是为这个岗位定制的。

她在耐克工作了26年，亲历公司收入从90亿美元到450亿美元（分别约合人民币609亿元、3046亿元）的全过程；她还坐在Spotify的董事会里。一家高度面向女性的公司，迎来一位女性CEO，叙事上也足够合理。

业绩会上，CFO Frank替新上司背书：花了时间跟Heidi相处后，很清楚她对lululemon品牌有真正的热情、深谙产品、有大规模增长与转型的丰富经验，会是组织的有力领导者。

欢迎归欢迎，难题还是难题。lululemon上一任CEO Calvin McDonald去年12月宣布离职，搜寻继任者花了至少四个月。有分析师在会上问得很直接：CEO人选已经定了，但人还没到，这对现在的经营有没有改变？Frank的回答透露了过渡期的逻辑——公司保持现有行动计划不变，目标是让新CEO一上任就能立刻进入状态，在已经启动的动作之上往前推。

创始人拿到席位，公司获得安宁

要理解公司当下的局面，绕不开创始人Chip Wilson。

作为lululemon最大的个人股东，Wilson持续向公司施压，公开批评管理层和战略方向，要求引入更懂品牌和产品的新董事。今年这场博弈升级成正式的代理权之争（proxy contest）：Wilson提名了三位独立董事候选人。

这场战役在5月底以和解收场。lululemon接纳了Wilson提名的两位董事——前On联席CEO Marc Maurer和前ESPN首席营销官Laura Gentile，外加一位双方共同认可的第三名董事（预计10月1日前落定）；作为交换，Wilson承诺在约18个月内不再公开抨击公司。

这场和解在财报会上几乎是隐形的，但线索散落各处，比如代理权之争带来的一次性费用，反复出现在SG&A的解释里——无论是Q1、Q2还是全年指引，公司都把相关成本列为拖累利润的因素之一。

把治理噪音剥掉后，lululemon真正要修复的是生意本身。

管理层承认，这一轮下滑主要来自客流，其次是转化率；客流下滑并不集中在某个特定客群，而是更广泛地出现在消费者群体中（all demographics）。

更扎心的是新品。lululemon今年的核心打法之一，是把上新占比从去年的23%提升到35%，目前做到了约30%。但Frank承认，有的产品达到了预期、有的没有。被寄予厚望的瑜伽新系列是个典型：主打away-from-body（宽松不贴身）剪裁。Frank说，单品得到了顾客的良好反馈，但它没有产生预期的“光环效应”，没能把热度传导到品类的其他区域。她甚至点到了一个细节：“我认为颜色是其中一个因素。”

lululemon过去的商业模型，建立在全价销售和品牌热度之上。它不是靠折扣打市场，也不是靠海量SKU堆砌；它依靠少数核心单品和社区活动，把消费者留在高端运动生活方式里。

但这一次，公司不得不谈更多清仓。第二季度，公司预计收入下降2%-3%，北美收入低双位数下滑，毛利率同比下降约410个基点。管理层说，由于二季度收入趋势低于预期，公司需要更多季节性清仓。

这对lululemon来说，是一个不好的信号。折扣可以解决库存，却会稀释品牌。管理层知道这一点，临时联席CEO、首席商务官Andre Maestrini在业绩会上反复强调，全价销售仍然是重点。他说，一季度北美全价销售相比第四季度已有环比改善，但二季度根据近期销售趋势，公司指引中包含了更高水平的季节性清仓。

在经营层面，公司加速补课：首先是加快产品开发，主线产品开发周期已经从18-24个月压缩到15-16个月，未来希望进一步压缩到12-14个月。公司今年还会把追单量提高20%，在库存单位数下降约4%的背景下，更快补进表现好的款式。

北美门店已经开始减少约15%的SKU，让陈列没那么拥挤，让新品更容易被看到。公司还把产品展示重新按运动性能和生活方式区分，减少折扣，让顾客注意力回到新品和全价商品上。减少SKU，实质上是在重新找回高级感。

有彩蛋，但没写进承诺

为了改变竞争市场中的品牌叙事，公司下半年会更大胆地投入品牌活动、社区体验和产品故事。中国长城瑜伽活动、温哥华SeaWheeze半程马拉松、纽约瑜伽夏季活动、美国网球公开赛相关活动，都会成为品牌重新制造热度的一部分。

在问答环节，Meghan Frank进一步给出数字。公司今年营销投入预计比去年高10%-15%，占销售额约6%-6.5%，去年为5.6%。

这是一种回归老本行的努力：lululemon不是靠传统广告起家的，它最擅长的是把消费者带进一场活动、一个社群，再慢慢把运动、身体和身份认同编织在一起。现在，公司要把这套能力重新放大。

但这一次，难度更高。Alo Yoga、Vuori、On等品牌都在抢同一批消费者，它们更年轻，更擅长社交媒体表达，也更知道如何用明星、城市生活方式制造新鲜感。lululemon仍有品牌资产，却不再是唯一。

管理层没有把上述动作的效果计入下半年的指引。Frank说得很谨慎：如果这些举措按预期发挥作用，“我们可能会看到区间的上行空间”——把好消息留作彩蛋，而不是写进承诺。